Книги о моде, искусстве и модной индустрии

The Blueprint
The Blueprint
16Books
«Костяк людей, чье мнение несет какой-либо вес в модной индустрии, очень мал, и в результате уровень паранойи зашкаливает. Из 400 человек, с которыми я встретился в процессе создания этой книги, максимум 50 в здравом уме» — Николас Кольридж
В последние несколько лет кроссовки стали отдельной fashion-культурой, а не просто обувью для спорта. Феномен их популярности связывают с социальными и политическими изменениями в обществе — например, с женской эмансипацией. В этой книге журналист и историк спортивной моды Екатерина Кулиничева рассказывает, как же спортивной обуви удалось покорить модный олимп.
Мари Гринде Арнтцен — социальный антрополог, эколог, а с недавних пор еще и fashion-журналист. В книге «Дресс-код. Голая правда о моде» она рассматривает моду как на пятую по величине индустрию, семиотическую модель и причину экологической катастрофы: «Я решила написать книгу о том, что мода — это одновременно язык, власть и средство самопознания». В качестве доказательств Мари использует кейсы из книг о Гарри Поттере, фильма «Терминатор-2: Судный день» и биографии Диты фон Тиз. Во время чтения книги вы откроете для себя новые, неожиданные ракурсы fashion-индустрии.
«Мы все одеваемся для Билла», — повторяла Анна Винтур при каждом удобном случае. Билла Каннингема называют родоначальником жанра уличной фотографии. Он начал снимать стритстайл задолго до того, как появись фотоотчеты с недель моды и Instagram. В 2016 году после смерти фотографа родственники нашли его мемуары, которые и стали основой этой книги. Жизнь Билла — это история о том, как ребенок из консервативной семьи, пройдя войну, нищету и работу уборщиком, стал одним из самых авторитетных людей в мире моды, не потеряв при этом самоиронии.
«Почему мужчина должен быть хорошо одет» — сборник ироничных и веселых эссе австрийского архитектора Адольфа Лооса. В них Адольф едко и остроумно рассуждает об излишествах и нефункциональности в мужском стиле. Несмотря на то, что эссе написаны в первые десятилетия XIX века, они не только не потеряли своей актуальности, а лишний раз доказывают цикличность моды: «Что толку быть семи пядей во лбу, если ты дурно одет? Никто не заметит твоего ума и таланта». Еще внутри — размышления о причинах перемен в мужской и женской моде и об индивидуальности в одежде как о маске интеллигентного человека.
Ее невозможно не узнать: массивные аксессуары, мягкие дуги черной оправы для очков и всегда яркая помада на губах. Айрис Апфель — одна из самых экстравагантных икон стиля, бывшая сотрудница журнала Women's Wear Daily (его называют «библией моды»), успешный декоратор и коллекционер редких предметов одежды. Трудно представить, как все эти регалии могут объединиться в одном человеке. Как ей это удалось, Айрис рассказывает в собственных мемуарах — искренне, просто и с юмором.
Почему одна картина стоит миллионы долларов, а другая никому не интересна? В каких случаях мир искусства продвигает творение в ряды востребованных, а в каких не оставляет произведению шансов? Какие художники скрыты под чужими именами в fiction-литературе? Как и зачем крадут великие полотна? Искусствовед и сотрудник аукционных домов Филип Хук рассматривает искусство с самых разнообразных сторон, объясняет механизмы, двигающие мир культуры, рассказывает о психологии живописцев и созерцателей, о взаимоотношении художника с миром, с музой, с белым листом, о власти красного цвета и о значимости выражения лица на картине.
Не самое легкое, но очень интересное чтение. «Философия моды» — действительно хорошая возможность начать ориентироваться в теории моды без карты. Опираясь на высказывания мировых философов, теоретиков искусства, писателей и художников, Ларс Свендсен объясняет, как мода взаимодействует с миром, почему она стремится к бесконечности и какие культурные явления идут тем же путем. Включиться потребуется полностью, но зевнуть не удастся ни разу.
Вечер с книгой пройдет словно за личным разговором с Грейс Коддингтон — легендарным fashion-редактором Vogue. Она открыто рассказывает про свое уединенное детство в мрачном Уэльсе, про аварию, лишившую её модельной карьеры, про свои первые достижения, про жизнь среди знаменитостей, фотографов, моделей и голливудских актеров, про сотрудничество с Анной Винтур, про тусовки с Beatles и Rolling Stones, про многолетнюю дружбу с главным редактором Harper’s Bazаar Лиз Тилберис, про любовную жизнь с распавшимися браками, 30-летним романом, поклонниками и интригами. Все это сопровождается редкими фотографиями из жизни Грейс.
Александр МакКуин вырос в небогатой многодетной семье, где работать начинали сразу после окончания школы. Лишь благодаря упрямству и горящим глазам ему удалось получить образование в Сент-Мартинс и стать одним из главных дизайнеров современности. Его обожали Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, Дафна Гиннесс и Изабелла Блоу, Стелла Теннант и Гвинет Пэлтроу. Однажды мать спросила его: «Чего ты боишься больше всего?» «Умереть раньше тебя», — ответил Ли. 11 февраля 2010 года МакКуин покончил с собой, через два дня после похорон матери. Биография Александра МакКуина, написанная Эндрю Уилсоном, состоит из многочисленных интервью с семьей, друзьями и коллегами великого дизайнера.
Флориан Иллиес мастерски и живо пишет о культурной жизни мировых столиц в 1913 — последнем мирном году накануне Первой мировой войны. Казимир Малевич придумывает первую версию «Черного квадрата», Зигмунд Фрейд набирает влияние, а астматичный Марсель Пруст запирается в обитой пробкой комнате. Игорь Стравинский знакомится с Коко Шанель, Герман Гессе страдает в браке, страховой агент Франц Кафка безумно влюблен. Адольф Гитлер еще не отложил кисть в пользу оружия, а Иосиф Сталин уже отпустил усы. Эзра Паунд пишет письма Джеймсу Джойсу, в Милане открывается первый бутик Prada, а Чарли Чаплин зарабатывает 150$ в неделю.
Книга художника-графика Миши Бастера — исключительный документ о перестроечном стиле неформалов, с редкими фотографиями и прямой речью бывших стиляг, рокеров, панков, брейкеров и металлистов. Во времена, когда надежд на светлое коммунистическое будущее уже никто не питал, дресс-код стал важнее происхождения и образования, а двери в самые продвинутые круги открывали джинсы и кроссовки.
История о том, как большой универмаг завоевывает аудиторию и попутно убивает старинные маленькие лавки вокруг себя, едва ли не более драматичная и захватывающая, чем параллельный сюжет — история любви скромной продавщицы и владельца «Дамского счастья». Прототипом универмага стал парижский Le Bon Marche, и, как становится понятно после прочтения книги, приемы, которыми пользуются ритейлеры для привлечения покупателей, с конца XIX века не так уж сильно изменились.
Идеальная книга для fashion-ретроградов: именно под такое чтение приятнее всего ностальгировать по временам, когда приличным женщинам требовалась помощница для одевания, а шляпки дам полусвета вершили модные революции. Воспоминания Сесила написаны прекрасным литературным языком (отдельное спасибо Сергею Алексееву за вдохновенный перевод) и воспринимаются как самоценное художественное произведение. Это, в общем, не слишком удивительно — Битон был очень наблюдательным человеком с душой художника и тонким вкусом, за который его прозвали вторым Оскаром Уайлдом. Впервые книга была опубликована в середине пятидесятых и тогда она была, скорее, эстетской хроникой моды и светской жизни: автор как раз охватывает период с конца XIX века по начало пятидесятых. Сегодня же она кажется окном в параллельную реальность, где смерть правящего короля могла стать началом новой модной тенденции.
1926 год. В маленькой австрийской деревне на почте работает бедная девушка, и каждый ее день похож на предыдущий. Вдруг на ее имя приходит телеграмма с приглашением провести каникулы в Швейцарии в компании богатой тетки. Эмоциональная история преображения женщины, которая впервые прикоснулась к шелку, батисту, крепдешину и тонким чулкам, общество, встречающее по одежке, последствия казалось бы невинного обмана, и история любви двух людей, выкинутых обществом на обочину.
Джон Сибрук — штатный писатель The New Yorker, исследователь массовой культуры и изобретатель термина «nobrow», обозначающего состояние современного мира, лишенного традиционного культурного деления на высокое (highbrow) и низкое (lowbrow). В книге собраны три профайла, опубликованные в разное время в The New Yorker. Первый — история американского австрийца Хельмута Ланга, нанизанная на канву размышлений о том, что такое casual в жизни современного мужчины. Второй — живой, полный веселых диалогов, баек и сцен профайл Дольче и Габбана. Третий — относительно свежее исследование темы e-commerce и новой роскоши внутри рассказа об основателе Yoox Федерико Марчетти.
Диана Вриланд — легендарный редактор, под управлением которой Harpers’s Bazaar и Vogue пережили свои самые яркие и творчески интересные годы. Вриланд была известна еще и своим острым языком, оценить который можно, прочитав ее автобиографию D. V. Книга переносит читателя во времена, когда мода еще казалась чем-то магическим, к эпохе, когда кутюрная примерка могла затмить страх приближающейся войны, обувщик был лучшим другом женщины, показы были настолько красивыми, что известные леди «сползали со стула на пол», а чтобы снять модный editorial, можно было запросто улететь на три недели в Непал всей командой.
bookmate icon
One fee. Stacks of books
You don’t just buy a book, you buy an entire library… for the same price!
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)