Торты и печеньки. Легенды и рецепты уральских сладостей

любимыми произведениями кулинарного искусства, рекомендованными к продаже на прилавках свердловских кафе и кулинариях стал торт «Прага», придуманный московским кондитером Владимиром Гуральником после 1955 года. Его чаще всего «выкидывали» в кондитерском отделе магазина «Хлеб» на проспекте Ленина. С любовью же вспоминают свердловскую «Славянку» и «Киев». Последний фирменный торт готовился в промышленных масштабах в кафе «Киев» на улице Карла Либкнехта.

Но, самый пик начала изготовления тортов пришелся уже на послевоенные 1950-е годы. Они, украшенные огромные слоями бисквита и множеством розочек, стали так популярны, что сподвигли свердловского композитора, дирижер симфонического оркестра Свердловской филармонии Александра Фридлендера на написание оперы «Торт с неба».

вспоминал екатеринбургский писатель Д.Н.Мамина-Сибиряка, в местных буфетах конца 19 века для публики высшего и среднего класса предлагали торты, кексы, шоколад, конфеты кондитерские и кофейные. Но, в магазинах, торгующих шоколадом, конфетами и сухим печеньем, как правило, торты и пирожные не продавались. Для этого существовали специальные кондитерские.

Как вспоминала дочь городского головы Ильи Ивановича Симанова Зинаида: — Мне семь лет. Завтра счастливый день — мои именины. Собственно говоря, торжество мое начинается накануне, когда взрослые, чтобы доставить мне удовольствие, лукаво спрашивают: «А кто у нас завтра именинник?» В ответ моя физиономия расплывается в широкой улыбке, и я с торжеством выпаливаю: «Я!» Откровенно говоря, я к пирогам относилась довольно равнодушно — их все затмит завтра мой любимый торт с ореховым кремом. Иногда этот торт заменяется бисквитным горшком с кашей из марципана, облитой сверху шоколадом, куда вставлялась ложка из леденца. В первый раз была большая ложка, но после того, как однажды гости передрались из-за нее, большую ложку заменили маленькими по числу приглашенных детей. В общем, ложечек получалось не меньше, чем каши. После обедни — завтрак с приглашенными родственниками, которых является человек 20, и снова в большинстве своем с подарками. На столе кроме сладких пирогов красуется мой любимый ореховый торт или горшок с «кашей», а иногда и оба. Первый — вкуснее, но второй — заманчивее, особенно леденцовые ложки, которых нам хватает понемножку обсасывать до обеда.

тортам для россиян в конце 19 века открыли европейцы, и прежде всего бельгийцы. Именно у них на рождественских столах помимо телячьей колбасы с трюфелями, мясо вепря и вина, стоял традиционный торт. В Екатеринбурге — этот продукт и пирожные начали делать с конца 19 века на Пасху, Рождество и большие семейные праздники. После создания железных дорог, когда семьи староверов и провинциалов уже могли довольно быстро впитывать «европейскую моду», на Урале появились новые кулинарные ингредиенты.

Екатеринбурге, даже закладку нового Городского театра 20 июля 1910 года начали в торжественной обстановки: с молебна, торжественной речи городского головы Александра Евлампиевича Обухова и… питья чая с печеньем и прохладительной «водичой». Никакого шампанского!

Новую моду к потреблению печенья в России ввела и Елена Молоховец, внушавшая со страниц своих книг, что чаепитие — это событие, торжественная церемония и, следовательно, к чаю нужно подать много угощений: «сухарей, кренделей и прочего мелкого печенья к чаю», «подковки в чаю», «египетские квадратики» и многое другое.

И это было неспроста. Уже через совсем короткое время всю Россию наводнили модные товары от «Бликгена и Робинсона» и «Эйнемъ», выпускавшие сухое печенье в пачках. Печенье стало обязательным на столах самых состоятельной и взыскательной публики. В Императорских дворцах к утреннему чаю отныне подавали варенье, хлеб с маслом и… английское печенье. Даже вкуснейшие пирожные отошли в начале двадцатого века на второй план.