Ampersand

Hace unos años leí con gran atención e interés al filósofo italiano Giorgio Agamben y su ensayo acerca de la contemporaneidad. Según el autor (hoy algunas de sus afirmaciones son muy discutidas) el ser contemporáneo implica situarse en la plena opacidad de su tiempo

Los mapas hacen ver lo que la linealidad del escrito es impotente para enunciar: la simultaneidad de las acciones, la sincronía de los episodios, la coexistencia de los espacios. Aun cuando la concepción de la equivalencia predomine en la primera Edad Moderna, los mapas de las ficciones –o al menos algunos de ellos– comunican suplementos de sentido, emoción o sueño que el historiador debe postular sin poder siempre descifrarlos. Nuestra mirada los percibe, pero siguen siendo para siempre el secreto de los lectores antiguos.

La relación que vincula a la moda con su historia y con la historia en un sentido más amplio no se desarrolla de modo lineal ni sigue una cronología. La relación que cada diseñador establece con la historia es personal y se orienta por los intereses y las cu­riosidades del momento

Desentrañar estas operaciones permite apreciar fenómenos como el vintage, por ejemplo, que estaría haciendo referencia no solo a una evocación formal, sino también a la recuperación de una sensibilidad que

por alguna razón está encontrando resonancia en la contemporaneidad

De ahí también la importancia de la idea de archivo en dos sentidos: uno más literal, que implicaría la acción de los creadores de recurrir a los documentos visuales y materiales del pasado de la moda, es decir, indagar su historia; por otro lado, la idea más compleja de concebir a la moda en la contemporaneidad como conformada por fragmentos de archivo ordenados en colecciones y restituidos a un tiempo presente.

Toda reflexión en torno a la relación arte/moda debería ser consciente de que ya se ha superado ese dualismo (dos sistemas que se escrutan, como dialogando, pero manteniéndose separados) que atravesó a la historia de la moda del siglo pasado. La moda, como el arte, se interroga sobre sí misma y sobre sus prácticas

Judith Clark, Stefano Tonchi o Gabriele Monti.

Diana Vreeland after Diana Vreeland” (Museo Fortuny de Venecia, 2012), “Uniforme: Ordine e disordine” (Stazione Leopolda de Florencia y MoMA de Nueva York, 2001), “Excess: Moda e underground negli anni ’80” (Stazione Leopolda, 2004), “Lo sguardo italiano: Fotografie italiane di moda dal 1951 a oggi” (Milán, 2005), “Bellissima. L’Italia dell’alta moda 1945-1968” (MAXXI, Roma y Bruselas, 2015) e “Italiana. L’Italia vista dalla moda 1971-2001” (Palacio Real de Milán, 2018).

Su última muestra, “MEMOS. A proposito della moda in questo millennio

Daniel Lee en Bottega Veneta; Riccardo Tisci relevó a Christopher Bailey en Burberry; en Celine, Hedi Slimane tomó el lugar de Phoebe Philo, mientras que Virginie Viard recogió el legado de Karl Lagerfeld.